С чего начинать новичку?

Вот уже прошло около 3х месяцев с тех пор как я перестал грузить на стоки, доход естественно упал что не может радовать. Сегодня я впервые пересилил свою лень и начал опять грузить. Уже многое подзабыл и поэтому решил написать этот пост для новичков.

Итак вы решили заработать или хотябы окупить ваше увлечение фотографией. После регитраций на основных стоках вероятнее всего у вас возникнет вопрос а что дальше? Что загружать то? Для новичков которые мало знакомы с изоляцией объектов на белом фоне я бы порекомендовал начать грузить так называемые текстуры. Где же их взять? — спросите вы. А найти их очень просто от поверхности стола, до обшарпанных стен в подъезде. Лично я, как то приехав в гараж заметил, что многие ворота гаражей имеют гранжевый вид. И просто прошелся по своему кооперативу тупо снимая куски ворот крупным планом. И вот за 20-30 минут у меня уже было около 200 снимков. В данный момент такие фото не очень охотно принимает тот же шаттер, но если честно тут больше лотерея с ревьювером. Потому как у меня были случаи почти 100% приемки таких вот текстур. Также можно пройтись по городу и поснимать фассады зданий и кирпичные стены, такого добра много на каждом стоке, но как показывает практика мои текстуры все равно имели какоето количество продаж.

Далее можно попробовать грузить интерьеры начать можно с собственной квартиры. Сделайте уборку и выберите подходящую точку съемки. Как только отснимите и загрузите свою квартиру можно пройтись по друзьям знакомым и отснять их интерьеры. Когда кончатся и они можно попробовать прогуляться по крупным супермаркетам, но тут могут возникнуть проблемы с охраной.

Думаю что на недельку вы будете обеспечены работой по съемке и обработке отснятого материала.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Использование повторений и паттернов в фотографии

повторыВ то время как повторы в однообразии повседневной жизни могут быть скучны, эти же повторы в фотографии могу произвести на Вас впечатление.

Жизнь состоит из образцов — многие из которых мы пропускаем изза текущих дел — однако, как только эти образцы попадаются вам на глаза (требует определенной практики чтобы заметить их), Вы будете поражены тем что видите, а также зададитесь вопросом, почему же раньше вы не включали их в композиции ваших фотографий.

Как только дело доходит до того чтобы зафиксировать образец, у вас есть два пути, либо подчеркнуть множественность либо наоборот выделить один из элементов.

Подчеркните отдельные элементы в общей массе.

повторение отдельных элементовЗаполнение кадра одинаковыми элементами может произвести впечатление размеров композиции и количества элементов из которых она состоит. Желательно заполнить элементами весь кадр, даже если придется снимать практически в плотную к снимаемым объектам, важно произвести впечатление того что объекты вырываются далеко за пределы кадра. Некоторые примеры из этой методики это кирпичная стена, лица в толпе, линни протектора шин и т.д. Фото бутылок (справа) заставляет думать, что их сотни и тысячи, хотя могло быть использовано и не более 20-30.

Подчеркивание одного элемента в группе.

break-pattern
Другое обычное использование повторений в фотографии должно фиксировать прерывание потока образца. Например Вы могли бы сфотографировать сотни красных M&Ms с одним синим.

Иногда Вы можете увидеть эти выделяющиеся элементы в общей массе вокруг Вас. В других случаях важно управлять ситуацией и возможно вмешаться самим чтобы выделить отдельный элемент в группе.

Выделение элемента может включать добавление контрастирующего объекта (цвет, форма, текстура) или удаление одного из повторившихся объектов.

Обратите внимание на то где будет располагаться выделяющийся элемент в Вашем кадре.  Тут очень часто играет важную роль правило третей, но не всегда. Вполне возможно было поместить бусинку (на картинке справа) выше или ниже и т.д.

Также можно обыграть с фокусом, выделяющийся элемент мог бы быть в фокусе в отличие от остальной массы элементов.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Осветление и затемнение частей изображения с использованием корректирующих слоев и масок

Осветление и затемнение изображений чаще всего делается с 50% серым слоем.  Несмотря на то что результат вполне приемлим этот способ для меня в прошлом, так как трудно заранее предсказать какой результат получится в конечном итоге. В последнее время я использую корректирующие слои с масками на осветляемых и затемняемых областях и у меня остется больше контроля над тоном и контрастность.

Преимущество использования данного метода заключается в том, что после того как применяется маска можно изменить свойства корректирующего слоя, изменить его размер или яркость с учетом яркости исходного изображения.

до осветления и затемнения

Где можно использовать данную технику?

Данная техника может использоваться практически на любом изображении. Ее довольно просто реализовать используя Photoshop. Напрмер в изображении ландшафтов, где зачастую теряется довольно много детале в тенях. Этот метод может оказаться спасительным для вас.

На пример в выбранном изображении жареное яйцо и чечевица, чечевица слишком темная, и мы теряем детали этой самой чечевицы. Так вот методика улучшения данного снимка будет рассмотрена ниже.

Шаг #1 — Добавляем корректирующий слой уровней (Levels Adjustment Layer)

Откройте свое изображение, нажмите кнопку «Create new fill or adjustent layer» и в списке выберите «Levels».

Шаг #2 — Делаем тональную корректировку.

Поскольку мое внимание сконцентрировано на темной области вокруг яйца, то я просто двигаю средний ползунок влево. При этом все изображение становится светлее и «блеклее». Не волнуйтесь. Позже используя маски мы исправим это. В настоящее время сконцентрируйтесь на областях которые вам необходимо вытянуть.  Как только получите более-менее приемлемый результат нажмите ОК.

Шаг # 3 — Добавление маски слоя.

добавление маски слоя

При добавлении корректирующего слоя автоматически создается маска для него. На картинке слоя видно 2 пиктограммки, правая это и есть маска для нашего слоя. Необходимо щелкнуть левой клавишей мыши по маске, этим мы укажем редактору что будем работать с маской. Теперь возмьмите черную заливку на панели инструментов слева (обозначается ведром) и выберите черный цвет. Теперь сделайте заливку. Черная заливка на маске скрывает корректировку слоя (т.е. делает его полностью прозрачным). Мы будем использовать белую кисть и пройдемся ей в тех местах где необходимо осветление.

Шаг # 4 — Показ корректирующего слоя

настройки корректирующего слоя

Выберите соответствующий размер кисти и задайте ей параметр opacity равный 15%. Выберите белый цвет, и осторожной пройдитесь по затемненным участкам вашего изображения. В моем случае это облась под жаренным яйцом. Продолжайте водить кистью в этой области пока не получите приемлемый результат.

Если в результате все равно слишком темно дважды щелкните по корректирующему слою и сдвиньте средний ползунок влево, если наоборот слишком светло то двигайте ползунок вправо.

Этот же метод может быть использован и для затемнения слишком высветленных участков изображения (но не пересвеченных). Разница лишь в то что в корректирующем слое необходимо средний ползунок двигать не влево а вправо. И точно также кистью пройтись по тем участкам которые на ваш взгляд слишком светлые. Вот и все.

конечный результат высветления

Источник: Цифровая фотошкола

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Как снимать портреты?

Портрет прекрасной азиаткиЕсли камера имеет режим съемки портрета, могу ли я снять сам лучше на ручных настройках?

Если вы имеете современную цифровую зеркальную камеру, то она наверняка имеет несколько режимов съемки (включая и портретный режим). Эти режимы служат для того чтобы «дать понять» камере какой примерно результат вы ожидаете получить в итоге. В большинстве случаев эти режимы справляются со своими задачами, но иногда вы можете получить не совсем то, что вы ожидали увидеть.  Ниже я расскажу как настроить камеру так чтобы получить понастоящему безупречный снимок.

Как настроить камеру для съемки портрета без использования данного режима?

Так как я не знаю техники которой вы работаете и ваших познаний в фотоделе я могу лишь дать общие рекомендации, однако, я могу задать Вам направление в котором необходимо двигаться чтобы достичь потрясных результатов. Не бойтесь эксперементировать, ведь как говориться не попробуешь — не узнаешь.

Перейдите в режим приоритета диафрагмы.

Когда я снимаю портреты я обычно использую режим приоритета диафрагмы вместо любого авторежима. В этом режиме фотограф задает размер «дырки» а скорость затвора высчитывается автоматически в зависимости от освещенности объекта съемки.

Задайте большое диафрагменное число для размытия фона.

Фактически размер диафрагмы отвечает за глубину резкозти, т.е. чем больше открыта диафрагма (число меньшье) тем более размывается задний фон за объектом съемки и наоборот чем больше диафрагма закрыта (число больше) тем более резкий и проработанный задний план. Обычно режим портрета в камере старается максимально открыть диафрагму, но мозги камеры иногда неправильно выбирают это число, вот в этом случае лучше всего использовать приоритет диафрагмы. Однако слишком уседствовать тоже не стоит, особенно со светосильными объективами, в некоторых случаях можно «промахнуться» с фокусом и получится что часть лица будет в фокусе а часть нет.

Используйте низкий ISO для получения нешумных снимков.

Параметр ISO в камере отвечает за чуствительность матрицы, чем выше этот параметр тем выше чуствительность, но и выше «шумность» или зернистость изображений. Сам я стараюсь устанавливать этот параметр в диапазоне от 100-200, но опять же тут нужно контролировать величину выдержки. Если выдержка меньше 60 то будет довольно сложно получить резкий кадр. И в некоторых случаях я увеличиваю значение ISO и до максимально возможного предела (у меня например это 1600).

Выдержка.

Если вы ведете съемку в режиме приоритета диафрагмы (как я предлагаю выше) то выдержка будет выбрана камерой автоматически, после того как вы зададите параметры диафрагмы и значения ISO. Если же вы используете полностью ручной режим, то необходимо обратить внимание и на выдержку. Желательно чтобы она была не менее 1/60 с. а лучше 1/125, особенно если съемка ведется с рук.

Режим фокусировки.

Современные камеры имеют несколько режимов фокусировки. Автоматический режим фокусировки — это режим при котором камера сама пытается настроить фокус, где она считает это правильным. Ручной режим дает полную свободу выбора для фотографа. Фокусировка по определенной точке — позволяет навести фокус по любой из выбранных точек.

Хоть полный автомат и срабатывает в большинстве случаев нормально, тем не менее возникают ситуации где его приходится отключать, обычно это малоконтрастные сцены и тут на помощь приходит либо ручной режим либо фокус по определенной точке.

Режим экспозамера.

Эти режимы влияют на конечный результат фотографии. Так например если выбрать матричный режм замера мы получим снимок на котором не будет пересветов, но в следствии этого можно потерять много деталей в тенях. Лично я чаще всего использую замер по определенной точке. Этот режим позволяет камере «необращать внимания на все что вокруг этой самой точки».

Для того чтобы получить идаельный портрет необходима практика, практика и еще раз практика как завещал нам великий дедушка Ленин :) . Без попыток создания чегото креативного нельзя будет ничему научиться.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Удаление пыли и мелких пятен с фотографии в Lightroom

до и послеЕсли у Вас есть фотография которая нуждается в небольшой корректировке перед печатью то обычно запускается лайтрум и потом передача в фотошоп. Однако не все знают что Lightroom имеет в своем арсенале такие инструменты как CloneStamp и Healing Brush. Чтобы увидеть как они работают выберите подходящее фото и откройте его в Lightroom, далее перейдите во вкладку Develop.

Шаг 1

spot-step1-tmНайдите Spot Removal Tool, которая находится ниже вкладки гистограммы и обозначается кружком. Так же ее можно выбрать нажатием клавиши H. У этой кисти есть 2 режима работы Clone или Heal.

Clone работает так же как и в фотошопе т.е. выбираем донора и потом переносим его в нужное место.

Если же вы выбрали Heal то сначала выбирается что лечится и после этого пытаемся подобрать донора, что на мой взгляд менее наглядно.

Шаг 2

spot-step2-tmВыбираем режим в котором будет работать кисть, как я уже говорил выше мне больше подходит Clone. После этого настраиваем размер кисти он должен быть чуть больше чем размер удаляемых пятен или объектов, после этого наводим кисть на «непораженную область» и нажимаем кнопку ALT и не отпуская жмем левую кнопку мыши, теперь ALT можно отпустить, таким образом мы выбираем донора которого нужно перенести на место пылинки или лишнего объекта. Теперь наводим кисть на пораженное место и нажмаем опять левую кнопку кисти если все правильно сделали то на месте пылинки должна образоваться «заплатка». Вот в принципе и все. Если «заплатка» неподходит по фактуре или размеру то можно поиграться с прозрачностью кисти и ее размерами.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники