Если камера имеет режим съемки портрета, могу ли я снять сам лучше на ручных настройках?
Если вы имеете современную цифровую зеркальную камеру, то она наверняка имеет несколько режимов съемки (включая и портретный режим). Эти режимы служат для того чтобы «дать понять» камере какой примерно результат вы ожидаете получить в итоге. В большинстве случаев эти режимы справляются со своими задачами, но иногда вы можете получить не совсем то, что вы ожидали увидеть. Ниже я расскажу как настроить камеру так чтобы получить понастоящему безупречный снимок.
Как настроить камеру для съемки портрета без использования данного режима?
Так как я не знаю техники которой вы работаете и ваших познаний в фотоделе я могу лишь дать общие рекомендации, однако, я могу задать Вам направление в котором необходимо двигаться чтобы достичь потрясных результатов. Не бойтесь эксперементировать, ведь как говориться не попробуешь — не узнаешь.
Перейдите в режим приоритета диафрагмы.
Когда я снимаю портреты я обычно использую режим приоритета диафрагмы вместо любого авторежима. В этом режиме фотограф задает размер «дырки» а скорость затвора высчитывается автоматически в зависимости от освещенности объекта съемки.
Задайте большое диафрагменное число для размытия фона.
Фактически размер диафрагмы отвечает за глубину резкозти, т.е. чем больше открыта диафрагма (число меньшье) тем более размывается задний фон за объектом съемки и наоборот чем больше диафрагма закрыта (число больше) тем более резкий и проработанный задний план. Обычно режим портрета в камере старается максимально открыть диафрагму, но мозги камеры иногда неправильно выбирают это число, вот в этом случае лучше всего использовать приоритет диафрагмы. Однако слишком уседствовать тоже не стоит, особенно со светосильными объективами, в некоторых случаях можно «промахнуться» с фокусом и получится что часть лица будет в фокусе а часть нет.
Используйте низкий ISO для получения нешумных снимков.
Параметр ISO в камере отвечает за чуствительность матрицы, чем выше этот параметр тем выше чуствительность, но и выше «шумность» или зернистость изображений. Сам я стараюсь устанавливать этот параметр в диапазоне от 100-200, но опять же тут нужно контролировать величину выдержки. Если выдержка меньше 60 то будет довольно сложно получить резкий кадр. И в некоторых случаях я увеличиваю значение ISO и до максимально возможного предела (у меня например это 1600).
Выдержка.
Если вы ведете съемку в режиме приоритета диафрагмы (как я предлагаю выше) то выдержка будет выбрана камерой автоматически, после того как вы зададите параметры диафрагмы и значения ISO. Если же вы используете полностью ручной режим, то необходимо обратить внимание и на выдержку. Желательно чтобы она была не менее 1/60 с. а лучше 1/125, особенно если съемка ведется с рук.
Режим фокусировки.
Современные камеры имеют несколько режимов фокусировки. Автоматический режим фокусировки — это режим при котором камера сама пытается настроить фокус, где она считает это правильным. Ручной режим дает полную свободу выбора для фотографа. Фокусировка по определенной точке — позволяет навести фокус по любой из выбранных точек.
Хоть полный автомат и срабатывает в большинстве случаев нормально, тем не менее возникают ситуации где его приходится отключать, обычно это малоконтрастные сцены и тут на помощь приходит либо ручной режим либо фокус по определенной точке.
Режим экспозамера.
Эти режимы влияют на конечный результат фотографии. Так например если выбрать матричный режм замера мы получим снимок на котором не будет пересветов, но в следствии этого можно потерять много деталей в тенях. Лично я чаще всего использую замер по определенной точке. Этот режим позволяет камере «необращать внимания на все что вокруг этой самой точки».
Для того чтобы получить идаельный портрет необходима практика, практика и еще раз практика как завещал нам великий дедушка Ленин
. Без попыток создания чегото креативного нельзя будет ничему научиться.